Почему гниет клубника? Обзор самых распространенных причин и методы борьбы с проблемой

Загнивание клубники – одна из неприятных болезней, которую можно выявить, когда она уже сильно поразила ткани культуры. А признаки гнили видно будет лишь в то время, когда на ягодах возникает налет, и плоды начинают загнивать.

Это заболевание моментально развивается. И сражаться с ним во время плодоношения и поздно, и не безвредно, так как использовать химические средства для этого противопоказано, а народные средства лишь ненадолго приостановят распространение инфекции.

Причины возникновения проблемы

Начинает гнить клубника на кусте, чаще всего, по таким причинам:

• Неверная агротехника. Зачастую растение начинает гнить на грядке, попросту из-за того, что его сильно полили. Хоть орошать садовую клубнику нужно регулярно, это делать необходимо не обильно, особенно во время цветения и плодоношения. Осторожней надо быть, когда вносите удобрения или обрабатываете растение против насекомых.
• Растение многократно подвергается и грибковым, и вирусным болезням. Страдающая от всевозможных разновидностей гнилости ягода нередко погибает.
• Действия птиц либо насекомых-вредителей. Пернатые делают дырки в ягодах, однако, не поспев их до конца склевать, улетают, оставив плоды поврежденными. Те начинают гнить, а затем и высыхать. Если растение посажено так, что влажные и черные участки комбинируются с гумусовым грунтом, то можно ждать появления слизней, улиток и т. п. Вредители тоже выгрызают дырки в ягодах, что вновь провоцирует загнивание.
• Порой клубника загнивает, еще не успев даже поспеть. В основном, это указывает на то, что произошло переувлажнение грунта, или высадки, слишком густо посадили. В 1-ом случае главное – сократить полив, а во 2-ом – если возможно, проредить и выполоть грядки.
• Не поспев, ягоды гниют и тогда, если растение посажено на низине, где обычно скапливается влага. В этом случае обстановку почти нереально поправить.

Если проблема состоит в лишних осадках, то необходимо попытаться сформировать импровизированный навес.

Разновидности гнилости на клубнике

Серая гниль – эта болезнь нередко встречается у клубники. Ее спорам не страшны низкие температуры, потому, перезимовав на грунте, в весеннее время снова она активизируется и поражает молодые кусты. Если своевременно не отреагировать на это, то серая гнилость способна разрушить буквально половину всех плодов.

Выяснить, появилась ли болезнь, получится, если внимательно осмотреть плоды: пораженные ягоды покрывает пятнистость коричневого или серого цвета.

Активируется эта болезнь при температуре +10 +15 градусов и повышенной влажности – чаще всего, это происходит в половине апреля или после ливней. Распространяться споры начинают быстрее, когда появятся ягоды. В данной ситуации повреждается, в том числе и зеленая ягодка.

Черная гнилость

Это заболевание развивается тоже при повышенной влажности (от 85%) и высокой температуре. Плоды покрываются коричневыми пятнами, какие потом становятся темными почти черными. Сами ягоды изменяют собственные консистенцию, а также вкус таким образом, что водянистую клубнику становится попросту нереально употреблять.

Белая гнилость

Эта болезнь поражает и ягоды, и листочки клубники. Пластины сначала изменяют расцветку на белую, а потом попросту высыхают. Плоды мгновенно начинают загнивать, создавая неприятный пушок такого же тона, прикорневая система же покрывается слизью.

При белой гнилости быстро решить проблему намного важнее, так как споры этой болезни переходят на остальные кустики с помощью ветра. Главной причиной появления белой гнилости считается очень обильное увлажнение, загущение посадок.

Фитофторозная кожистая гнилость

Это заболевание убивает 1/5 до всего урожая, оно возникает при сильных осадках. Обнаружить болезнь удастся по возникающим на плодах ярко-лиловых пятнам. Прикорневая гнилость поражает корневую систему клубники при больших плюсовых температурах окружающей среды, а также наличии каких-то дефектов.

Эта болезнь способна транспортироваться даже с помощью огородных инструментов либо подошвы обуви садовода, потому ее появление весьма распространено. Заболев, корни заканчивают расти, нижние листочки изменяют окраску на коричневую, а кое-какие места культуры попросту вымирают.

Агротехнические способы борьбы, если клубника гниет на кустиках

Более известными считаются профилактические методы недопущения формирования грибковой инфекции:

• Культивирование клубники на покрывающем ее нетканом материале. Подобный метод предотвращает загущение посадок, так как возникающие усики, не могут укорениться, высыхают. А сорные растения, которые являются «гнездом» вредителей, переносчиков инфекции, не смогут вырваться наружу. Кроме того, ягодки не будут соприкасаться с грунтом и переувлажняться в период осадков либо полива, поэтому и загнивают в наименьшей степени.
• Подбирайте верные места для грядок с клубникой: хорошо проветриваемые, а также достаточно освещенные, расположенные вдали от деревьев с обширной кроной либо всевозможных больших хозяйственных сооружений.
• Опытным путем определено то, что сначала заражаются культуры, переживающие недостаток фосфора. При хорошем фосфорном питании кусты формируют крепкие, упругие ягоды, которые активно противостоят появлению грибков. Нужно вовремя вносить удобрения.
• После того, как соберете урожай, нужно полностью скосить листву – основной участок, где зимуют грибковые споры. Неоднократно, возможно, услышать совсем другие советы. Практически все садовники думают, что выкашивание листочков намного ослабляет культуры, заступающие на зимовку, и предстоящий урожай возникнет позднее.
• В осеннее время необходимо выполнить дезинфекцию грунта всевозможными оптимальными растворами. Отлично подходит обыкновенная марганцовка либо медный купорос (1%).

Совет! Культивировать стоит устойчивые к грибковым заболеваниям виды клубники, которые рекомендуются для выращивания в регионе вашего проживания.

Удаляйте усики на клубнике в сухую погоду. Так, сформировавшиеся ранки скорее затянутся и будут преградой для внедрения инфекции. Придерживайтесь рекомендованной сортовой густоты посадки кустов. Средними рекомендуемыми габаритами считаются: между кустами в рядке – от 20 до 30 сантиметров, ряды размещать нужно на расстоянии 60 сантиметров друг от друга.